Делаем все сами!

Как установить кран на мойку с помощью детской смекалки?

2011-10-26T15:52:00.000+03:00

Если необходимо закрепить кран на мойке, то возникает проблема как же разметить отверстия под шланги и крепежные винты?

Если место расположения крана на мойке достаточно легко отметить с помощью прокладки:

То как же быть с отверстиями под шланги и крепления?

На помощь придет смекалка и детские развлечения с монетками и карандашом! Для начала обернем основание крана бумагой и закрепим ее, например, с помощью резинки:

Потом с помощью карандаша заштрихуем бумагу и получим отображение отверстий:

Вырезаем ножницами и получаем отличный шаблон для разметки. Берем в руки маркер и размечаем все отверстия на мойке:

Затем сверлим отверстия. Если не получается и сверло начинает проскальзывать - можно сделать насечки с помощью треугольного надфиля, чтобы сверлу было легче зацепиться за мягкий метал:

Готовые отверстия лучше обработать надфилем, чтобы убрать все заусенцы. Это спасет шланги от повреждения и пальцы от порезов :)

Если сделать все аккуратно и без суеты - получиться с первого раза. Но лучше все-таки проверить соответствие отверстий перед окончательным крепежом крана.

Надеюсь эта статья поможет многим не стеснятся и проявлять смекалку. "Детскими" методам можно размечать не только отверстия кранов, но и изготовлять шаблоны для многих других вещей. А если еще вспомнить про пластилин... :)

Замена экрана в Motorola Milestone

2010-12-01T10:17:00.002+02:00

Хозяину предыдущего ремонта - Nexus One повезло, всего за 10 дней в Киев доставили новый тачскрин к его же Motorola Milestone (1 в 1 Droid, но под UMTS). Так что у него появились все шансы уехать в Европу сразу с двумя аппаратами на Andriod :)

Место ремонта решил не менять, так что я приехал на работу к отцу в СКТБ и принялся за ремонт "мотора". Предстояло разобрать аппарат, отклеить старый дигитайзер (емкостной тачскрин), вклеить новый, собрать все обратно. Желательно так чтобы все заработало :)

Сразу же полез в Интернет искать видео как правильно разбирать Milestone или Driod. Нашел сразу же:

Ну а дальше все было дело техники. Вынял аккумулятор и отклеил всякие накладки и выкрутил все доступные винты.

С помощью "пластиковой ковырялки", ака Openning Tool, снял внешнюю рамку корпуса.

Извлек модуль с динамиком и аккуратно отсоединил шлейфы от материнской платы (там один под низом, так что аккуратно). Выкрутил и сам motherboard.

Выдвинул экран в сторону и открутил 5 винтов, потом сдвинул в другую сторону и нашел там еще 4 штуки :)

Аккуратно разнял шлейф экрана и получил на руки самую прочную часть телефона - металлическую рамку экрана. Вот в нее и надо переклеить стекло с тач-скрином.

Само стекло приклеено очень крепко, а по периметру выступает защитный ободок железной рамки. В принципе стекло можно выломать по частям, но это не наш метод! Поэтому идем к печке...

И разогреваем рамку со стеклом до 80-100 градусов...

После этого стекло с небольшим усилием, по периметру, аккуратно выдавливается из рамки. Всего-то и делов :)

Новый тачскрин пришел со специальным липким нанесением, но в принципе стекло можно приклеить любым эластичным клеем типа Момент :)

Ну, осталось только собрать все до кучи и проверить работоспособность. Аккуратно вставляем шлейфы дигитайзера (слева) и экрана (справа) в их родные разъемы. Это слегка геморно, но надо чтобы контакты точно совпали.

А дальше все в обратном порядке. Скрутить экран, подключить 3 шлейфа материнки, поставить звуковой модуль, не забыть про ВЧ кабель антенны и закрутить винты :)

Все просто и даже заработало :)

Motorola Milestone/Droid не такой уж и сложный в ремонте аппарат. Так что можно спокойно чинить своими руками :)

Мы чинили Nexus One - много наших полегло

2010-11-26T03:38:00.000+02:00

Один известный человек умудрился угробить 2 устройства на Andriod OS одновременно! В Motorola Milestone престал работать тачскрин, а у Google Nexus One - кнопка включения. Как назло ему надо было ехать в заграничную командировку, поэтому пришлось срочно чинить одно из устройств любой ценой и срочно. Доставку сенсорного экрана при любом раскладе ждать пару недель, а вот сломанную кнопку включения можно попробовать починить/заменить.

Забрали Google Nexus One из сервиса, так как там детали на замену обещали не раньше чем через 3 недели. Договорился с отцом и мы на целый день поехали к нему на работу, где много разной измерительной техники, паяльных станций и прочих полезных вещей :)

Nexus One был в достаточно "поюзаном" состоянии. Падал он точно не один десяток раз. Да и в сервисе его открывали не особо аккуратно, некоторые защелки были обломаны, а царапин не счесть вообще.

Для того что бы правильно разобрать коммуникатор, нашел на YouTube видео этого процесса.

Очень помогло кстати! Не один раз пересматривали важные моменты.

После частичной разборки стало ясно, что кнопка включения раздавилась. А самое противно что лопнул гибкий шлейф идущий к этой кнопке :(

Не долго думая, процарапал скальпелем кусочек шлейфа и припаял к нему 3 тонких провода МГТФ.

Казалось ремонт будет не сложным и быстрым.

Но не тут то было, после нескольких манипуляций с телефоном, провода оторвались, причем прямо с остатками шлейфа! Блин...

Дальше почти час ушел на поиск в интернете принципиальной схемы аппарата. Надо же найти куда эта кнопка подключается на плате.

Поиск к сожалению ничего не дал. Поэтому я разобрал свой собственный Нексус и на пару с отцом минут 40 искали контакт разъема/микросхемы или контрольную точку на плате. Нам повезло: нашли и то и другое :)

Вот увеличенная фотография исследования ценой в 1000 баксов минимум :)

Надеюсь она будет полезна очень многим ремонтникам во всем мире.

Еще одним геморроем была раздавленная кнопка. В сервисе ее уже пытались чинить с помощью липкой ленты. Тут пришлось припаять проводки прямо к контактным площадкам. Сделать из скотча бондаж. А потом с помощью клея момент приклеить кнопку к металлической подставке. Получилось примерно так:

Когда стало понятно что и куда припаивать, работа пошла веселее. Припаяли длинный провод к найденной контактной площадке. Потом это провод спрятали по разным щелям и каналам так, что бы не мешал другим деталям и сборке корпуса.

Вообще я не один это все делал, мне активно помогал отец. Спасибо ему!

В результате получилось вот такое:

При окончательной сборке немного мешали провода между динамиком и корпусом, а так же рядом с пластмассовой накладкой кнопки. Поэтому пришлось немного перенести проводки, но общие принципы укладки остались те же.

Собранный телефоно-коммуникатор включается и даже вроде бы работает. Посмотри сколько они проживет в таком виде у его "маньячного" хозяина :)

Чиним отломанную крышку ноутбука

2010-04-07T14:59:00.003+03:00

Пациент

Этот ноутбук ASUS z99 был чем-то вроде мобильного развлекательного центра. Особенно много времени с этим ноутбуком проводила маленькая девочка: смотрела мультики и развивающие программы, рисовала, слушала аудио-сказки. Особым шиком для нее было закрывать ноутбук в конце работы :)

В общем крышку этого ноутбука открывали и закрывали по нескольку раз в день. И она сначала стала растрескиваться, а потом и вовсе отломалась. Причем петли отломались от мест креплений как в самой пластиковой крышке, так и у основания корпуса ноутбука! Ноутбук не очень старый, достаточно мощный и полностью рабочий, так что пришлось взяться за починку.

Диагноз

Сама конструкция петель в модели ASUS z99 оказалась неудачной - они очень короткие по размаху плеча, а значит вызывали очень большую нагрузку на места крепления. Еще хуже был способ крепления петель с помощью взрезающихся в пластик бобышек, в которые потом вкручивались винты. Ну а самый ужас - это отлитые из хрупкого пластика посадочные места бобышек! Вместо того, чтобы сделать седла петель в крышке ноутбука монолитными, горе-инженеры сделали всего 3 колодца (на петлю), с толщиной стенок 1.5-2 мм! Вокруг этих колодцев поставили от 4 до 8 ребер жесткости, но это не спасло посадочные места от растрескивания и последующего разрушения.

Это первый попавшийся мне ноутбук фирмы ASUS с такими серьезными инженерными просчетами…

Процесс лечения

Я разобрал ноутбук, изучил все поломки - и остался в шоке от конструкторских решений. Проанализировав причины разрушения корпуса и оценив недостатки конструкции, принял решение, что сами металлические петли надо модернизировать. Для этого сделал слепок посадочного места петли с помощью полимерной глины (пластики). Потом измерил размеры слепка для оценки свободного места. Оказалось, что левую петлю у основания можно удлинить на 12мм, а правую петлю можно сделать длиннее на целых 30мм! Ну и о чем думали инженеры?

В местах крепления петель к основанию ноутбука, под декоративным пластиком, я обнаружил стальную пластину толщиной 1.5 мм. Сразу пришла идея не восстанавливать разрушенное пластиковое посадочное место, а сделать новое из металла и прикрепить к стальной пластине с помощью винта. Попросил отца заказать металлические сухари у знакомого фрезеровщика, но батя в своем стиле решил не тратить деньги и сделал детали сам. Форму выпиливал ножовкой и напильником, зажав латунный пруток в тиски. Получилось не особо красиво, но зато дешево и сердито :)

Чиним основание ноутбука

Получив усовершенствованные петли, я удалил лишний пластик с мест крепления. Когда петля с сухарем сели на свое место, я аккуратно просверлил отверстия в металлическом каркасе ноутбука и нарезал в нем резьбу.

Тут же возникла идея как еще крепче прикрепить новые сухари. А в нашем случае чем крепче, тем больше шансов на то, что не нарушится соосность правой и левой петель. А соосность гарантирует отсутствие скручивающей деформации и выламывания петель из креплений в крышке ноутбука. В общем, если не умничать, кроме крепления винтом я решил еще и приклеить металлические сухари с помощью эпоксидного клея. Для этого я насверлил много отверстий в пластике - это дает дополнительную площадь контакта для клея, а также армирует место крепления, так как смола будет крепиться даже за металл под пластиком.

Клеить эпоксидкой - это хорошо, но надо избежать попадания смолы в отверстия для винтов, и самое главное - защитить от клея резьбу в пластине! Решение пришло моментально - я просто заполнил отверстия парафином (или стеарином?) от свечи, для гарантии даже оплавил все с помощью огня :)

Когда детали и посадочные места были готовы, я замесил состав быстро-застывающей эпоксидной смолы и поставил усовершенствованные петли на места. Пока смола не застыла окончательно, зубочисткой удалил парафин из отверстий и вкрутил винты. Теперь это точно самое крепкое место в ноутбуке :)

Чиним крышку ноутбука

Продолжить ремонт ноутбука получилось только через несколько дней. Предстояло самое сложное - восстановить разрушенные крепления петель внутри крышки.

Решил отлить седла крепления петель из все той же эпоксидной смолы. Для этого обернул петли в фольгу, чтобы не приклеились. На винты накрутил бобышки, а остатки отверстий заполнил парафином. С помощью пластилина сформировал границы посадочного места. Надо было сделать посадочные места побольше, но я боялся, что потом не поместится экран.

После этого замесил смолу прямо на месте, для этого залил половину ее в одном положении, а потом повернул двойной шприц на 180 градусов. Когда раствор стал полностью однородным, вдавил петлю в сборе на свое новое место.

То же самое проделал и со второй петлей: обернул в фольгу, слепил из пластилина обечайку, заполнил смолой весь объем, вдавил петлю на место.

Окончательная сборка ноутбука

Через несколько суток продолжил ремонт ноутбука ASUS. Смола к этому времени окончательно затвердела, так что я открутил винты и аккуратно извлек петли из своих седел.

Удалил остатки фольги и пластилина. Слегка подрезал выступающие участки смолы по периметру. Все получилось как хотел. Крепко и даже красиво :)

Осталось только убедиться, что клей не мешает сборке деталей, ну и собственно собрать ноутбук.

На сборку ушло меньше 10 минут. Вот, встречайте, полностью отремонтированный ноутбук ASUS z99.

Небольшое послесловие

Заниматься такими ремонтами достаточно хлопотное занятие. Гораздо проще заменить корпус, или просто купить внешний монитор :) Этим ремонтом я занялся только потому что понял ошибки в проектировании ноутбука ASUS z99. Замена корпуса лишь отсрочила бы новые поломки, захотелось немного улучшить конструкцию и избавить достаточно хороший ноутбук от его врожденных проблем.

Вроде бы получилось, хотя думаю правая петля все равно будет стараться отломаться от уже треснувшей крышки ноутбука. Надо было отливать из эпоксидки большее по площади седло, или удлинять рычаг петли с помощью железной накладки. Ну этим можно заняться в другой раз, может быть и не сломается больше ничего :)

Дополнение

Примерно через год экран начал слегка болтаться с одной стороны. Как и предполагалось отклеилась смола от пластика крышки. Во второй раз сделал большую площадь отлива из эпоксидки, надо было сразу делать так :)

Шкаф-купе на всю длину комнаты

2009-10-23T05:03:00.011+03:00

Лирическое отступление

Шкафы-купе стали очень популярны в последнее время. Но почему-то наши доблестные мебельщики изобрели велосипед, вместо того, чтобы использовать опыт всего мира!

Раздвижные двери используются для ограждения ниш между стенами и для создания гардеробных комнат. Получается, что двери ездят от стены до стены, а размер имеют от пола до потолка. У нас же почему-то стали делать корпусные шкафы с полом, стенками и крышей. А уже в эту коробку ставить раздвижные двери. Как по мне - это полный идиотизм, лишний расход материалов и куча не нужной работы.

Хотим большой шкаф-купе в спальню

В спальне у Оксаны шкаф запланировали еще во время ремонта.

Так что заднюю стену особо не отделывали, а потолок, пол и боковые стенки выровняли, насколько это возможно в панельном доме. В результате получилась ниша 430x255x60 сантиметров, как раз подойдет под большой шкаф-купе на всю длину комнаты.

Я не делал четкий проект шкафа и другой мебели в эту комнату до тех пор, пока не закончили ремонт и не занесли большую двуспальную кровать. И это правильно, потому что после отделочных работ и установки пола ниша немного поменяла свои размеры. Длина оказалась 425 см возле стенки и 427 см по линии дверей. А высота от ламината до потолка была разной по всей длине (потолок же не выровняешь стяжкой), от 252 до 255 сантиметров.

Чертеж шкафа-купе

Получив реальные размеры и геометрию ниши, сел рисовать модель шкафа. По приколу сделал все в программе AutoCAD, хотя гораздо проще применять специализированные мебельные программы.

Шкаф получился с "секретом" в виде постоянно открытой зоны для телевизора, с ящиками и дверцами в стиле обычной "открытой" мебели.

Важные моменты при создании шкафа-купе

В принципе, обычный шкаф или гардеробная, у которой внутренний каркас крепится прямо к стене - это самая простая в изготовлении мебель. Но есть важные моменты, которые надо учитывать, если это не просто "полочки на стенке", а полноценный шкаф-купе:

Надо определиться с количеством сдвижных дверей и их шириной. Иначе есть шанс, что к некоторым полкам просто не будет доступа, или ящики не смогут выдвигаться из-за мешающих дверей. Например: у шкафа с 2мя и 3мя дверями максимальная ширина открытия одинаковая - это ширина всего одной двери! Более того, у шкафа с 2мя дверями есть "мертвая зона" строго посередине.
При построении больших шкафов надо учитывать, что не все крупные детали можно будет занести в комнату и установить их целиком. На этом шкафу я тоже кое-чему научился: больше не делаю деталей длиннее, чем высота лифта!

Пять вертикальных стоек, длиной 2м 50см каждая, поднятые на 9й этаж пешком, заставят задуматься даже самых сильных :)
Если планируете использовать специальную мебельную фурнитуру для гардеробов: пантографы, рейлинги, вешалки для галстуков, выдвижные корзины - сначала закупите то, что удастся достать, а уже потом начинайте чертить. Я уже пару раз напарывался на полное отсутствие продукции нужных размеров. Обидно это :(
Детали шкафа-купе достаточно громоздкие и их много! Надо заранее позаботиться о месте, где их складывать, да так, чтобы они не мешали сборке. Я, например, выносил из комнаты кровать, чтобы удобно разместить все детали.
Внутренние детали шкафа почти всегда скрыты из виду и получают минимальные повреждения за время эксплуатации, поэтому их можно спокойно кромковать бумажной лентой вместо дорогой пластиковой. Я так и сделал, более того, поскольку шкаф находится в спальне, все детали оторцованы со всех сторон, так что нигде нет открытых участков ДСП. Ну а зачем дышать формальдегидами и прочей химией во время сна? Правда, некоторые длинные детали пришлось оклеивать кромкой прямо на весу...

Спасибо отцу за помощь в этом акробатическом процессе. Посмеялись мы тогда отлично :)

Сборка каркаса шкафа-купе

После подготовки всех деталей перешли к сборке каркаса нашего шкафа-купе. Собирать лучше всего от одной боковой стенки и постепенно на всю длину. Поэтому мы сначала прикрепили боковые полки к стенкам с помощью металлических уголков.

А уже потом приставили первую вертикальную стойку. Затем крепили следующие полки и устанавливали очередную вертикальную стойку.

Главное в этом процессе - следить, чтобы шкаф собирался без перекосов и четко в границах ниши. В результате получается очень жесткая конструкция, потому что стойки прикреплены не только к стене, но и стянуты полками между собой.

Готовый каркас шкафа-купе нужно сравнить с чертежами и, если надо, отметить отличия. Стены и полы все-таки не всегда прямые и иногда во время сборки набегает неустранимая погрешность.

Раздвижные двери шкафа-купе

Раздвижные двери и дали название шкафу-купе, как же без них? Существует много систем для создания раздвижных дверей. Выбирать и спорить о достоинствах и недостатках можно целую вечность. Я же советую просто пройтись по салонам готовой мебели и подергать двери вживую. Только так можно реально понять, насколько плавно будут двигаться двери, и какие есть нюансы у каждой системы.

Если собирать двери самому, то надо подбирать такую систему, которую можно "осилить" в домашних условиях без применения дорогой спецтехники. Гораздо проще заказать готовый набор дверей в любой фирме, которая делает шкафы купе. Я обычно так и делаю :) При заказе указываете ширину и высоту проема, количество дверей и материал заполнителя. Сотрудники фирмы рассчитывают вам размеры каждой двери, длину направляющих, ну и сообщают цену изготовления :) Если вам надо двери разной ширины или какие-то особые размеры, обязательно обговорите этот момент! Все фирмы делают двери одинаковыми по ширине, с минимальным перекрытием.

Настоятельно советую делать зеркальные двери! Хотя бы 1-3 центральных, но лучше все сразу. Цена зеркальной двери не намного выше, чем у деревянной или ротанговой, но эффект визуального расширения помещения стоит того. Если зеркальные двери шкафа-купе раздвинуть на всю длину, то комната будет казаться ровно в 2 раза больше! А еще и гораздо светлее. В общем, зеркальные двери - это очень карашо!

При построении полностью встроенного шкафа (то есть без боковых стенок и крыши), направляющие рельсы для дверей крепятся непосредственно к потолку и полу. К потолку обычными дюбелями, а вот к полу возможны варианты. Если пол паркетный, то короткими шурупами. Если плитка, линолеум или голая стяжка, то дюбелями. Сложнее всего с ламинатом, поскольку это "плавающий" тип пола, то после сверления отверстий под дюбеля, надо увеличить отверстия в самом ламинате до 10-20 мм.

Вообще, крепление направляющих - это простой процесс, главное соблюсти соосность верхней и нижней направляющей. Я сначала отмечаю положение верхней коробки, а потом отвесом, в 2-5 местах, отмечаю соответствующие точки на полу. После такой разметки получается строго вертикальные двери.

После установки направляющих в них ставятся готовые двери, производится регулировка высоты и углов наклона. В разных системах это делается по-разному, но забывать про это не надо, иначе двери будут не плотно прилегать к боковым стенками. Хорошо отрегулированные двери ездят легко и без дребезжания. Так что не поленитесь настроить все, как надо.

Готовый шкаф-купе и его эксплуатация

Готовый шкаф-купе очень удобен в быту и приносит одно удовольствие. В него помещается ну очень много вещей, причем как длительного хранения, так и на каждый день.

А еще зеркальные двери визуально увеличивают пространство. Комната становится как бы в два раза больше.

Особого ухода за шкафом-купе не нужно. Разве что периодически нужно убирать пыль и волосы с колесиков дверей. Как только почувствовали, что дверь стала ездить хуже - значит нужно почистить колеса и направляющие. Ну и зеркальные двери немного пачкаются от прикосновений рук, но это обычный прикол всех стеклянных поверхностей в доме.

Вместо эпилога

Шкаф-купе - это действительно просто. На сборку каркаса у нас с отцом ушел неполный день. На следующий день я сам закрепил релинги, крючки, установил выдвижные ящики. А когда изготовили и привезли двери, мы еще полдня потратили на их установку и регулировку. То есть если делать все из готовых деталей, то полная сборка занимает не боле 3х дней. Если вместо ДСП каркаса использовать навесные полки и прочие системы для гардеробов "аля IKEA", то можно, вообще, управиться за день.

Желаю всем удачи в построении собственных шкафов-купе. Это и интересно в процессе и удобно при эксплуатации:)

Переводные картинки и витражные краски

2009-05-02T07:51:00.007+03:00

Все началось с того, что дочке Кристине подарили набор витражных красок для создания пленочных переводных картинок. Мама Оксана попробовала рисовать вместе с дочкой, но стало ясно, что это увлечение детей от 5 лет или совсем взрослых людей.

Технология следующая:

Под прозрачную пленку (папка для бумаг, плотный пакет, и т.д.) кладется рисунок или эскиз. Пленку-основу желательно протереть и обезжирить.
Внешний контур рисунка и разноцветные части обводятся специальной контурной краской, тонко выдавливаемой из тюбика.
Через несколько часов (2-4) когда контур подсохнет, внутренние части рисунка заполняются разноцветными жидкими красками.
После полного застывания краски (через сутки) рисунок превращается в полупрозрачную мягкую пленку
Полученный витражный рисунок аккуратно отделятся от пленки-основы и приклеивается на любую поверхность. Витраж прилипает сам, никакого клея не надо.

А теперь пошагово и с картинками

Выбираем интересный рисунок для витража. Я использовал всякие детские журналы, иллюстрации из книжек или распечатанные картинки из сети Интернет. Кладем рисунок под пленку-основу:

Обводим контуры рисунка и разноцветных его частей. Линию желательно проводить одним движением, так получается наиболее аккуратно и красиво:

Готовые контуры следует просушить в течении 2-4 часов. Можно оставить на стуки и более.

Когда контур подсохнет, производится заливка частей рисунка цветными красками. Витражная краска должна частично заходить на контур, чтобы образовалась цельная пленка без разрывов. Не надо переживать, что это выглядит не аккуратно. После высыхания, краска становится полупрозрачной, так что все будет красиво:

Высыхать готовая картинка должна не менее суток. Витраж может хранится на пленке-основе очень долго, так что не спешите его переводить.

Готовый витраж, или переводную картинку, как кому нравится, можно приклеить на любую более-менее ровную поверхность. Подойдет окно, зеркало, плитка, мебель, двери, да хоть автомобиль :)

Вот такая красота собственными руками. Это куда интереснее покупных переводных картинок :)

Опыт использования

Витражные картинки неплохо смотрятся на окнах квартиры, но к сожалению, со временем, краски выгорают на солнце.

В ванной, особенно, если вы любите напустить пару, картинки имеют тенденцию сморщиваться. Но не так что бы критично.

Переводные картинки можно переклеивать много раз, но со временем они теряют эластичность и перестают прилипать.

Если у вас поцарапалась мебель или где-то есть старая дырка, переводная картинка самый лучший способ спрятать это дело.

По такой же технологии можно с легкостью сделать надписи или таблички, например для дверей туалета, электрических щитков, папок для документов и т.д.

Другие статьи о витражных красках.

Замена экрана ноутбука своими руками

2009-04-12T12:50:00.004+03:00

У Оксаны произошла трагедия: сын Лукоша, во время игры, сломал экран любимого ноутбука ASUS M3000Np. Выглядело это так:

В принципе, ноутбук достаточно старый и его можно было заменить целиком, но сейчас не делают ноутбуки с экранами 4х3, да еще в легких и прочных метало-графитовых корпусах. А еще, Оксане этот ноутбук очень нравится, она его с таким трудом "выцыганила" у меня года 3 назад :) Поэтому было принято решение искать экран на замену.

Пробежавшись по сайтам, которые торгуют запасными частями, понял, что ноутбучные экраны, старого образца - это большой дефицит! Нашел всего 2 места, где продавали экраны 1024х768 с диагональю 14.1 дюйма. Мало того что цена была в 2-3 раза больше чем на аналогичные широкоформатные экраны, так и совместимость с ноутбуком ASUS серии M3 не гарантировалась на 100%.

Не долго думая, пошел на eBay.com и нашел 2 б/у ноутбука. Один в рабочем состоянии, на аукционе от $150 и один разукомплектованный, но с рабочим экраном, в обычной продаже за $55. Аукцион я к сожалению проиграл, так что пришлось брать "некомплект".

Доставка до друга в Америке стоила $25, а он мне в Киев переслал за $42. То есть за $122 мне достался полный комплект запасных частей для ноутбука ASUS M3. Отсутствовали только винчестер, CD/DVD привод и Wi-Fi карточка. Все остальное есть, даже батарея рабочая. Очень не плохо, если учесть что одна LCD панель стоит минимум $120, без доставки.

Вот как выглядело то, что я получил по почте:

На удивление, снаружи ноутбук был не черного, а серебристого цвета. Я таких даже не видел. Потихоньку начал разбирать ноутбук:

Когда покупал ноутбук-донор, я думал что будет достаточно перебросить крышку ноутбука в сборе. Но тут другой случай: цвет не совпадает, да и поцарапана крышка прилично. Так что было решено разбирать до конца :)

В результате нехитрых операций, с помощью отвертки, получили "голую" LCD панель для замены.

Пришло время браться за основной ноутбук. Тут я решил работать за столом, так как надо делать все аккуратно и не потерять разные мелкие детали, винтики, крышечки и т.д.

Разборка ноутбуков это еще та игра в Квест. Каждый производитель ноутбуков "извращается" как только может. То винты спрячет в недоступных местах, например под клавиатурой. То защелки хитрые применит, которые найти просто не реально. То вообще все посадит на клей, ибо ремонт не предусмотрен :)

В ноутбуке ASUS M3 тоже есть такой секрет - это верхняя панель с кнопкой включения питания! Что бы снять эту деталь, надо сначала поддеть отверткой крышку в районе кнопок Esc и F1.

А потом, с усилием, сдвинуть всю панель влево, что бы освободится от защелок.

Ну как вам? У меня когда-то час ушел на решение этой задачки :)

Рамка экрана в ноутбуке ASUS M3Np закреплена 4 винтами под резиновыми крышечками. Две верхние крышки выпуклые, они являются амортизаторами закрытия, так что снять их просто. А вот нижние крышечки выполнены заподлицо, что бы вынуть их нужен тонкий и острый предмет. Я использовал иголку от шприца.

Так же рамка экрана удерживается множеством защелок-замков. Надо поддеть край плоской отверткой и постепенно отщелкнуть все защелки по всему периметру. Рамка достаточно "нежная", так что спешить не надо, а то можно легко ее сломать.

Когда рамка снята, то извлечь панель экрана очень просто. Надо отключить разъемы от материнской платы и от инвертора лампы подсветки (плата прямо под экраном).

А потом открутить 4 винта, по углам, и аккуратно вынуть панель экрана на себя.

Приносим "новый" экран, извлеченный из ноутбука-донора, и сравниваем его разъемы и маркировку с "родным". Панели экранов произведены в разных странах (один в Корее другой на Филиппинах), но размеры и разъемы абсолютно идентичны. Так же я сравнил маркировку инверторов лампы подсветки - они одинаковые. Если платы разные, то экран надо переставлять вместе с инвертором.

Устанавливаем новый экран и подключаем все разъемы. В этот момент ноутбук желательно включить и проверить работоспособность всех элементов. А то мало ли, разбирать по новой будет не очень интересно :)

Вроде бы все работает, так что окончательно собираем ноутбук. Стараемся не оставлять "лишних детелей" :)

Ремонт окончен, все довольны. Можно обмывать :)

Так что не такая уж и сложная это задача заменить экран в ноутбуке ASUS M-3. Справится даже домохозяйка.

Если есть вопросы по ремонту ноутбуков, пишите в комментариях.

Делаем стол для кухни

2008-01-01T09:36:00.000+02:00

Кухонный стол - это самое простое, что можно придумать для самостоятельного изготовления :)

Но лучше сначала определиться, так ли этот стол необходим :) В моем случае стол на кухню не планировался по дизайну, но жена настояла, что стол ей ну очень нужен! Сейчас он занимает большУю часть кухни, и постоянно, на половину, завален какими-то не нужными вещами :)

Если же стол для кухни вам все-таки нужен, то делается это так:

Для начала надо определиться с размером стола. Маленький стол не удобен, а большой может не поместится на кухне :) По хорошему надо 50-60 см для одного сидячего места. С торца стола надо учитывать расстояние между ножками, так как сидеть будет не удобно, да и широкий стул может не войти.

Если кухня не крохотная, то стол лучше делать 110 см на 70 см, или даже больше. Как бы то ни было, стол меньше 90х50 это сплошное издевательство :)

Я выбрал размер 120 см на 80 см без скругленных углов - как раз шесть полноценных мест. А в режиме форс-мажора за таким столом помещается 8-10 человек.

Столешницу можно сделать из мебельного щита или ламинированного ДСП. Как показала практика, ДСП на кухне более практичен и живуч. Ножки стола можно сделать из деревянного бруса. А можно не изобретать велосипед и купить готовые: выточенные из дерева, или металлические :)

ДСП детали лучше заказывать на фирме по продаже мебельной фурнитуры. Торец ДСП требует окантовки, а для этого нужен идеально отпиленный край. Электро-лобзик и наждачная бумага отлично справляются с мебельным щитом, а вот для ДСП нужна распиловка на станке. Это стоит копейки, но внешний вид деталей стоит того. Если хотите скругленные углы - заказывайте, эта услуга тоже копеечная.

Оторцовывать ДСП-шную столешницу лучше всего толстой, 2мм и более, ПХВ лентой. Такой край боле мягкий и долговечный. Можно конечно обойтись и полумиллиметровой кромкой или даже меламиновой торцовочной лентой, но это все не выдерживает частого мытья стола, а острые и жесткие углы будут постоянно наносить мелкие, а детям и не очень, травмы. Кстати, торцовку ДСП так же можно заказать на фирме, а можно и самому поработать утюгом :)

Если толщина столешницы меньше 28мм, стоит подумать о дополнительном укреплении. У меня столешница была выполнена из 18мм ДСП. Поэтому я заказал еще одну деталь, на 10см меньше с каждой стороны. Фальш-столешницу дешевле делать из того же листа ДСП. В моем случае я заказывал много деталей, на целую кухонную стенку, поэтому основание стола у меня было из остатков 10мм белого ДСП.

Есть еще красивый вариант для "массивных столов", когда две, абсолютно одинаковых по размеру, столешницы склеиваются или скручиваются шурупами, а потом торцуется весь бутерброд широкой лентой. Выглядит как столешница из одного толстого куска ДСП.

Основание стола я обклеил меламиновой лентой с помощью утюга. Так как оно не несет какой либо нагрузки на края, такой ленты там будет достаточно. Положил основание на низ столешницы, выставил зазоры по краям, с помощью подручных средств (в моем случае это были ДСП детали от других изделий), и прикрепил шурупами с потайными головками. Шурупы были всего 16мм длинной, так что проткнуть столешницу насквозь я не боялся :)

По углам основания я прикрепил подставки для металлических ног. Набор крепежных шурупов шел в комплекте с каждой ногой.

Осталось прикрутить ноги к крепежам, и стол готов.

На сборку ушло 30 минут и пол бутылки кваса :)

Я собрал много подобных столов за свою жизнь, вот несколько советов на основе опыта:

Используйте готовые наборы металлических ножек. Они и проще в креплении, и позволяют отрегулировать высоту для неровных полов.
Заказывайте торцовку столешниц 2мм ПХВ лентой прямо на фирме. Товарный вид будет лучше, так как деталь не пострадает при перевозке или погрузке, а вот неоторцованный кусок ДСП часто получает сколы ламината или мятые углы.
Не ленитесь одевать ограничитель глубины отверстия (или наматывайте проволоку) на сверло. Столешница со сквозной дыркой - очень не красиво :)

Не покупайте готовые столы! Сделать их очень просто и гораздо дешевле :)

Делаем большое зеркало на стене облицованной плиткой

2007-12-31T08:10:00.000+02:00

Покажите мне ванную комнату, где нет зеркала!

Вот, вот, и я о том же, зеркало есть в каждой ванной. Да и в туалете с рукомойником оно тоже почти всегда присутствует.

Более того, в ванную обычно ставят большое зеркало, что бы и тело (или телеса :) было видно, да и объем визуально раздвинуть всегда хочется.

Когда я проектировал свою квартиру, я больше беспокоился именно о видимом расширении пространства. Потому как привык к большой ванной комнате в 3 на 3.5 метра, а в этой квартире максимум, что можно было получить, это комнатку 1.80 на 3. Более того, в такой вытянутый прямоугольник толком ничего не расставишь, поэтому было решено сделать одну ванную с компактом (1.8 на 2.1) и один гостевой туалет с рукомойником (1.8 на 0.8). А вот объемы визуально расширить зеркалами на всю ширину стены.

Сделав предварительный расчет по цене, я очень удивился! Так как метр квадратный зеркала ($25-35) соизмерим с ценой плитки средней категории, и точно дешевле, чем плитка премиум класса. То есть зеркалами облицовывать дешевле, чем плиткой! А если пойти дальше, и сравнить цену укладки плитки с ценой приклеивания зеркала - то вообще коммунизм получается :) На будущее, я серьезно подумываю покрывать зеркалом до 80% поверхностей ванных комнат.

Так же я предварительно поговорил с зеркальщиками и плиточником. Первые убедили, что вырежут любой большой кусок стекла с точностью до миллиметра, сделают на нем мини фаску, а так же дали гарантию, что приклеенное к стенке огромное зеркало не "облезет" даже в ванной. Плиточник гарантировал отсутствие проблем с созданием ниши под зеркало и затиркой последнего, если ширина шва между зеркалом и плиткой будет такой же, как ширина швов по всей кладке.

Ну, как видно - никаких проблем, так что за работу!

При укладке, плиточнику было поставлено задание: оставить ниши по целому количеству плиток. В ванной 6 на 4 (1.2м на 1м), а в туалете 5 на 4 (1м на 1м). Стена была гипсокартонная, так что даже не пришлось делать выравнивающую стяжку.

Зеркала мне действительно нарезали с точностью до миллиметра 1210x1005 и 1008x1005. Я купил 2 ручки-присоски и специальный монтажный клей для зеркал.

По цене он как средние жидкие гвозди, но сделан на каучуковой основе. В принципе, подошли бы и жидкие гвозди, но я побоялся, что они могут растворить заднее покрытие зеркала. Хотя, если зеркало с защитной пленкой, то думаю, проблем не будет.

Перед монтажом, я очистил нишу от пыли и подкрепил провода для светильников. Так же я заклеил нижний и боковые края ниши монтажной лентой. Сделал я это для защиты зеркала и плитки от возможных сколов, в случаи своей неуклюжести :)

Зеркало поставил под нишей, закрепил на нем ручки-присоски по ширине и высоте моих плеч, короче, так что бы удобнее было держать. Кстати, присоски для переноски стекла лучше смачивать водой. По сухому они не плохо держат, но могут случайно отскочить.

Поднял зеркало, потренировался как оно на весу, как у меня дрожат руки, поставил на место :)

Прикинув на глаз глубину ниши, и зная толщину зеркала (4мм), убедился, что клеевого шва в 7-9 миллиметров хватит с головой. Зарядил клей в пистолет, и принялся "рисовать" вертикальные линии :)

Надо бы с Google и ISDEF взять много денег за такой продакт плейсмент! Где еще увидишь бывшего владельца софтверной компании за такой работой :)

Расстояния между клеевыми швами я делал на глаз, в принципе можно было реже клей наносить. В результате получилась вот такая "решетка":

Поднять и приклеить зеркало оказалось проще простого! Я просто придавил его на клей, пока оно частично не зашло глубже краев ниши. После этого подложил заготовленные спички и щепки под нижний край зеркала и руками придавил до нужной глубины. Слегка перестарался, поэтому вытянул на пару миллиметров назад за ручки. Все это делается без каких либо сверх усилий.

Для того, что бы зеркало осталось на своем месте до полного высыхания клея, по всему периметру, с натягом, насовал спичек и щепок. Одновременно получил везде одинаковый зазор. Красота :)

Все эти щепки и спички нельзя вынимать в течении 3х-5и дней, а лучше до самой затирки швов. В туалете я, не зная подвоха, вынул распорки на 2й день... А на 3й обнаружил что зеркало "село" вниз до самого упора! Пришлось ставить на место присоски и поднимать зеркало с помощью досок-подпорок целых 2 дня... Вот что значит каучуковый клей! Тут не все так просто.

Объем увеличился примерно вот так:

Получилось действительно круто! Стоя в притык к зеркалу, стенки не чувствуешь вообще. Кажется что еще целая комната впереди.

В туалете эффект не такой сильный, так как он достаточно узкий. Но, все равно, клаустрофобия уже не чувствуется :)

Уже сейчас понимаю, что в туалете надо было делать зеркало и с другой стороны, а ведь такая идея была с самого начала, просто обломались стенку выравнивать... Вот это был бы эффект бесконечности! Великие мысли приходили бы в голову в таком туалете, неправда ли? :)

Окончание процесса доделал плиточник. Примерно через 2 недели, после установки зеркала, он заполнил швы по всей ванной и туалету затиркой в тон плитке. Зеркала смотрятся как влитые! В общем рекомендую :)

После установки у себя, я видел подобные решения живьем еще в паре мест. В одном месте зеркало обложили плиточным бордюром, а в другом использовали затирку контрастного цвета. Бордюр - не смотрится, есть ощущение какого-то барьера. А контрастная затирка ничего так, но слегка сильнее бросаются в глаза швы возле зеркала, чем между плитками. На мой взгляд, швы в цвет плитки возле зеркала - самое оно!

Но самое главное - зеркало на всю стену действительно удобно, просто и дешево!

Делаем Блог :)

2007-12-30T22:00:00.000+02:00

Решил завести блог (электронный дневник) что бы делится информацией о том, как что либо сделать своими руками, ну или почти самостоятельно :)

Раз первый пост называется: "Делаем Блог", в двух словах расскажу и об этом.

Блог - это вебсайт типа дневника или ленты каких-то новостей. Основное отличие от остальных сайтов в том, что каждый пост (новое сообщение или статья) имеет дату, автора и возможность комментирования другим посетителями. Блоги стали очень популярными именно из-за возможности получить оценку, а иногда даже серьезное обсуждение, в комментариях к каждой статье.

Блоги, в основном, ведутся персонально. Хотя встречаются и корпоративные блоги, где ведется дневник событий внутри компании, публикуются статьи сотрудников, ну или просто переписывается новостная лента, потому что блоги - это модно :)

Блог можно вести на собственном веб-сайте. Если у вас есть свой домен и оплачены услуги хостинга, просто поставьте любой блогерский движок, wordpress.org например. Блог на своем сервере дает больше возможностей по настройке, но и требует от автора дополнительных знаний в администрировании веб серверов.

Гораздо проще использовать публичные сервисы блогов, такие как blogspot.com или livejournal.com. Просто заводите себе аккаунт на любом из сервисов и создаете себе блог. При создании можно выбрать внешний вид сайта, а так же задать основные параметры: название, тема, описание и т. д. Все просто! Этот блог тому пример :)

Ну, а дальше, надо всего лишь не забывать писать в блог интересные посты и отвечать на комментарии :)